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jueves, 13 de noviembre de 2014

Algunos tipos de solución a los pinchazos en Bici Montaña o Ruta








Una reseña importante del blog  En la Montaña.
Cuando uno sale con la bici, sobre todo cuando se va a hacer un poco el cabra por caminos y senderos en mal estado, es relativamente frecuente el sufrir algún pinchazo de vez en cuando. Para ello suelo llevar una cajita con parches, disolución y lija, junto con los correspondientes desmontadores para desmontar la cubierta y poder arreglar el pinchazo.

Nunca llevo una cámara de repuesto porque llevo todo en el maillot y me abultaría más de la cuenta y además se va cogiendo una cierta soltura en arreglar pinchazos y en pocos minutos estás rodando de nuevo.


Como trucos para arreglarlos rápido yo suelo sacar la recámara sin desmontar la rueda de la bici, con lo que aunque ésta esté "abrazada" a la horquilla, normalmente se puede arreglar bien el pinchazo. Luego lijar, dar disolución y el truco es dejar secar bien ésta antes de aplicar el parche. Haciéndolo así, con escasos minutos de presión sobre el parche ya colocado se puede volver a introducir la recámara dentro de la cubierta, hinchar y salir andando de nuevo. Como no hemos sacado la rueda de la bici, además del ahorro del tiempo del desmontado y montado nos ahorramos los posibles problemas de desajustes y roces en los frenos que a veces surgen.


Pero hace unas semanas se ve que sufí un pinchazo y transitando por una zona un poco salvaje muy a media ladera, al ir la rueda floja de presión se ve que el neumático se deformó demasiado lateralmente y la recámara sufrió un pellizco. Total que el agujero del pinchazo era un poco más grande de lo normal y eso ya no lo sujetaba fácilmente un parche y menos en pocos minutos. Me tocó llamar a mi paciente mujer y hacer una caminata hasta la carretera más cercana donde había quedado con ella para que me recogiera, cual despojo.


Sí, ya se que si hubiera llevado cámara de recambio la hubiera cambiado y listo; es una experiencia a tener en cuenta. La verdad es que hasta ahora había "podido" con todos los pinchazos... hasta que me derrotó éste. Pero, a lo que voy, eso me hizo reflexionar sobre buscar posibles soluciones que al menos redujeran la frecuencia de sufrirlos y/o reducir la magnitud de los mismos. Así que me puse a informarme un poco sobre el tema.


Las posibilidades que vi son las siguientes:



Montar neumáticos "tubeless": solución con muchos defensores, aunque también con muchos detractores. Implica una inversión inicial, ya que para hacerlo bien habría que adquirir unas llantas y unas cubiertas adecuadas, y una cierta inversión periódica, ya que necesita un mantenimiento de líquidos. Según tengo entendido, también suponen un cierto aumento de peso de la rueda. La gente que lo ha puesto suele estar contenta. El sistema se basa en el sellado automático de los pinchazos por el líquido que lleva la cubierta en su interior (las ruedas en este caso no llevan recámara). Pero esta solución, teniendo que cambiar las llantas y cubiertas que las tenía en buen estado y viendo que existían detractores, no me acababa de convencer.


Usar recámaras con líquido sellante en su interior: También se puede comprar el líquido suelto e introducirlo, pero no creo que valga la pena por las pegas que tiene hacerlo así (hay que desmontar el obús de la válvula y además corres el riesgo de que se seque líquido durante toda la operación). Hace muchos años usé un líquido sellante y seguí pinchando, así que mi experiencia en este sentido no era muy positiva, pero exploré esta opción entendiendo que habían tenido que evolucionar bastante esta técnica, pues la gente que las usa en su mayor parte está contenta. El sistema, como uno se puede imaginar, se basa en en sellado automático del pinchazo de la recámara por el liquido, el cual se seca rápidamente al salir al exterior. Hay incluso ingeniosos diseños que mejoran todavía más la capacidad antipichazos, como el que presenta Michelín en su producto "Protek Max":



El precio de este tipo de cámaras suele rondar los 10 € o menos, por lo que su precio no es un problema. Sin embargo, este sistema también tiene sus pegas. Por un lado incrementan el peso de la rueda, por la presencia del líquido, y por otro lado no son 100% infalibles contra los pinchazos y si pinchas cuando abras la cubierta para arreglarlo te vas a encontrar todo pringado de la sustancia verde pegajosa. Nada más imaginarme esta última situación el sistema perdió bastante interés por mi parte.


Usar bandas antipinchazos: se colocan entre la cubierta y la cámara, protegiendo a esta última de los objetos que puedan atravesar la primera. Aquí me encontré con variedad de productos y variedad de opiniones, pero esas opiniones iban muy relacionadas con el producto concreto. Como las opiniones eran muy mayoritariamente negativas o positivas dependiendo del producto de que se tratase, deduje que el asunto consistía en escoger bien el producto. Vi que en principio era una solución limpia, cómoda y con una inversión modesta, así que si encontraba el producto adecuado, en principio ésta es la solución que más me atraía.


Por último, y casi más como curiosidad que como otra cosa, nombraré los parches autoadhesivos. No es que se trate de un sistema antipinchazos, pero la publicidad te lo pinta que es más o menos como pegar una pegatina y salir corriendo de nuevo.



Parches autoadhesivos

Por lo que he podido saber de todas las experiencias ajenas que he podido ir recopilando, estos parches autoadhesivos puede considerarse una solución de emergencia que te sirve para llegar al destino, pero que con el tiempo pronto se despegan y no tienen nada que ver con un parche tradicional aplicado con disolución en el que al colocarlo se produce un proceso de vulcanizado, fundiéndose el parche con la cámara en una unión muy resistente.


Está claro que la solución por la que he apostado es la de las bandas antipinchazos. Vamos a verlas.



Bandas antipinchazos


La imaginación al poder... He visto mucha gente que recurría a productos artesanales y caseros, como colocar la recámara vieja o incluso un cinturón de seguridad de coche como banda antipinchazos. Los resultados obtenidos son también muy variopintos: gente contenta con los resultados, gente a la que no le ha resultado tan efectivo, e incluso gente que se ha llevado alguna sorpresa desagradable en forma de reventón. Aquí podéis experimentar los que queráis y todo lo que queráis, pero yo no me he ha parecido procedente o no me he atrevido a probar nada de eso y me voy a centrar en los productos comerciales que están específicamente concebidos para esta función.


Las primeras que vi son de un material como plástico; en concreto de las marcas Velox y Zéfal. Pero viendo las opiniones de la gente enseguida vi que en casi todos los casos el descontento es total y que estas bandas lo que hacían es que en pocos kilómetros acababan rajando la cámara. Podéis comprobarlo por ejemplo en las opiniones sobre el producto en la página web de Decathlon.



Esto me desanimó en primera instancia con respecto a esta solución antipinchazos, pero pronto descubriría que había otros dos productos que no presentan dicho problema:


Las bandas antipinchazos de Geax, más flexibles que las anteriores, fabricadas en kevlar.





Las bandas antipinchazos de Fundax, también muy flexibles, fabricadas en una piel especial y tratadas con titanio



Viendo opiniones y experiencias y habiendo tenido ambas en mis manos, las diferencias que a efectos prácticos se aprecian son las siguientes:
Las de Geax son algo más ligeras frente a las de Fundax
Para lo bueno o para lo malo, las de Geax, con tacto de goma, se notan algo más rígidas que las de Fundax, con tacto de cuero vuelto.
Las Geax son más estrechas que las Fundax (unos 5 cm frente a 7 cm) con lo que estas últimas consiguen también protección por los flancos y son menos sensibles a una mala colocación.
En las Fundax no he encontrado ninguna queja de que haya pinchado nadie, en las Geax sin embargo sí que he detectado algún caso.
Los precios de ambas se puede decir que son similares, aunque en el caso de Geax me he encontrado importantes variaciones de precio dependiendo del comercio.
Las Geax son mucho más fáciles de encontrar en comercios físicos, aunque las Fundax se pueden pedir facilmente por internet a la propia casa o a algunos comercios con venta por internet.
Las Geax se venden por parejas. Las Fundax se venden sueltas, por unidades.
Un detalle para el que le resulte de interés: Fundax es una marca española
Podéis visitar las páginas web de los fabricantes de ambas para ver los detalles, muy interesantes en agún caso:http://www.geax.com/ y http://www.fundax.es/


Yo me decanté por las Fundax :-)


Las tienes en 26 pulgadas, 29 pulgadas y 26 pulgadas en ancho especial (9 cm si no recuerdo mal) para los casos de neumáticos anchos de enduro.



En su web podéis ver un video de su montaje. Os pongo el enlace al vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=NN5VXjv6jaQ.


En el vídeo se puede ver el montaje de la banda tal y como son actualmente, como una tira en la que se solapan los extremos al montarla, frente a un anillo cerrado que era como estaban diseñadas en su versión anterior. El diseño se cambió para que se adaptaran mejor geométricamente a cualquier cubierta.

Pero os añado un segundo vídeo porque, aunque usan la versión antigua de banda en forma de anillo cerrado, me parece mejor (y es como yo lo he hecho en mi caso) cómo hacen el montaje sacando totalmente la cubierta de la llanta, ya que así se asegura uno mejor de que la banda quede perfectamente posicionada:







Como anécdota, cuando fui a comprarlas solo les quedaba una en la tienda, con lo cual inicialmente solo pude montar banda en la rueda de atrás, y en la salida en bici que hice a continuación solo con banda en la rueda de atrás, pinché... en la rueda delantera por supuesto. No veas qué rabia me dio el que no tuvieran en la tienda una segunda banda en su momento.


En cuanto a las sensaciones al usarlas, hay gente que dice que esos gramillos extra en la rueda mejoran algo la estabilidad, pero yo creo que es un cambio tan insignificante en los pesos que no debe apreciarse ningún cambio en las sensaciones más allá de lo que pueda ser psicológico. Desde luego yo no noto nada claramente constatable.


Otras medidas para mejorar la protección contra pinchazos


Hay otras medidas adicionales que pueden usarse, en combinación o no con los sistemas anteriormente descritos, para reducir más el riesgo de pinchazo:


Usa una presión adecuada en las ruedas. En general es mejor el uso de presiones altas, lógicamente dentro de los márgenes recomendados según la cubierta. De esta forma, además de evitar el riesgo de un posible llantazo (de los peores "pinchazos" que puede uno sufrir), el riesgo de sufrir un pinchazo normal también suele ser menor.


También hay cubiertas y cubiertas. Es decir, algunos modelos de cubiertas son más resistentes a pinchazos que otros. Y también se puede decir que hay algunos modelos de cubiertas en los que es más fácil pinchar que en otros. Es un aspecto que puedes tener en cuenta cuando te toque cambiarlas.


Por otra parte, también hay cámaras de mejor y peor calidad y se nota. Y no solo se diferencian en la calidad de la goma, en muchos casos visible a simple vista, sino tambien en la estanqueidad de la válvula. Si la válvula es totalmente estanca la presión de las ruedas que pongas perdurará días, semanas, incluso meses; pero si no es así, cada dos por tres que vayas a coger la bici te tocará restablecer la presión de los neumáticos.


Fuente: http://fjalejandre.blogspot.com.es/

miércoles, 17 de julio de 2013

Útil herramienta del ciclista en invierno.

El rodillo, tu aliado para el frío invierno



Rodillo de equilibrio

autores > autor_generica.pngFrancisco J.
Oficial Casado
Licenciado CCAFD
De los tres deportes que componen el triatlón, el ciclismo es sin duda el que más tiempo requiere en cada entrenamiento, tanto es así, que para muchos de nosotros una salida de bici de una hora y media la consideramos como corta, un tiempo que para natación y carrera se considera una sesión larga.

Si a este tiempo le sumamos el hecho de que en invierno tenemos menos horas de luz y hay algunos días de intenso frío y lluvia, nos encontramos con que el entrenamiento de ciclismo se ve notablemente reducido en la mayoría de los casos. Para ello existe un remedio: el rodillo.

Rodillos hay fundamentalmente de dos tipos: de equilibrio y el que podríamos llamar “fijo”. A continuación de forma breve explicamos las características principales de cada uno de ellos:
Rodillo de equilibrio
  • La bici va suelta y las ruedas hacen girar los 3 rodillos. Es la opción clásica de rodillo.
  • Desde el punto de vista del mantenimiento de la bici, esta opción hace que sufra menos al no tener que ir sujeta soportando las fuerzas laterales sobre el punto de sujeción del cuadro (eje trasero de la rueda).
  • Hay que mantener el equilibrio, lo que ayuda a mejorar el dominio sobre la bicicleta y hace que nos tengamos que fijar en ello de forma que se hace un poco más ameno. A medida que vayamos mejorando el equilibrio, podemos ponernos de pie sobre la bicicleta o incluso soltar el manillar, pero todo en su debido momento!
  • Como contra podríamos decir que no permite aumentar la resistencia del rodillo, la única forma de hacerlo es poniendo un desarrollo de la bicicleta más duro, algo que muchas veces se queda corto debido a la inercia de los rodillos.
  • Es más económico que un rodillo fijo.
Rodillo fijo
  • La bici va sujeta por el eje trasero de la rueda. Solo hay un rodillo que gira la rueda trasera.
  • El cuadro de la bici sufre más al no permitir movimientos laterales. No obstante hay que tener en cuenta la calidad de los cuadros de hoy en día y el tiempo que entrenamos en rodillo, que no es el suficiente como para perjudicar de forma notable el cuadro.
  • Al no tener que mantener el equilibrio, permite trabajar mejor la técnica de pedaleo. Podemos hacer cambios de cadencia, pedaladas con una sola pierna, “retropedaladas”, etc. Esto lo podemos hacer también en el rodillo de equlibrio, pero exige tener un determinado dominio sobre la bicicleta para mantener el equilibrio.
  • Permite aumentar la resistencia, hay rodillos con freno mecánico y magnético. De esta forma podemos simular una pendiente y trabajar la fuerza de forma más específica.
  • Además muchos de estos rodillos permiten simular etapas en el ordenador de forma que podemos entrenar los circuitos de competición, grabar nuestros mejores tiempos o incluso competir con los demás desde casa. A pesar de que un rodillo con medidor de potencia resulta algo caro, muchos de ellos disponen de estimador de potencia (hace un cálculo indirecto)de forma que aunque la potencia medida no es real, nos sirve como medida objetiva porque siempre vamos a entrenar con el mismo rodillo, siempre medirá igual.
  • Suelen ser más caros que los rodillos de equilibrio. El precio puede variar desde los 100€ (rodillos sencillos con freno mecánico) hasta más de 1000€ (rodillos con freno magnético y medidor de potencia).
Rodillo fijo
Con el rodillo por tanto podemos entrenar desde casa, y con una sesión de una hora, o incluso menos será suficiente para hacer un buen entrenamiento de calidad. Se pueden hacer sesiones más largas, pero la verdad que puede resultar algo monótono. De esta forma nos pondríamos al nivel de la natación o carrera en cuanto al tiempo de entrenamiento, de forma que se convierte en una forma de entrenar ciclismo mucho más asequible.

El tiempo de entrenamiento con el rodillo se reduce fundamentalmente porque las sesiones son más exigentes, por el simple hecho de estar casi todo el tiempo pedaleando, algo que no ocurre en carretera, donde en muchas de las salidas hasta un 20% del tiempo puede ser sin pedalear, y si vamos en grupo parte del tiempo de pedaleo lo hacemos a una intensidad que muchas veces está por debajo del umbral de entrenamiento.

El entrenamiento en rodillo se realiza bajo unas condiciones cerradas, sin depender de las condiciones climatológicas ni de los imprevistos típicos de la carretera; lo que significa una mejora en la calidad del entrenamiento. Para entrenar de forma más eficaz y al mismo tiempo hacer que el tiempo sobre el rodillo sea más ameno, deberíamos realizar sesiones específicas con objetivos concretos: fuerza resistencia, capacidad aeróbica, potencia aeróbica, umbral, técnica de pedaleo, etc.

Por ejemplo:
  • Sesión de 40min para el trabajo de la técnica de pedaleo:
    5minutos de calentamiento (Z1)+15minutos haciendo 2 minutos con cadencia baja (<80rpm 2="" alta="" cadencia="" con="" minutos="">100rpm) y 1 minuto con cadencia óptima (90-100rpm) + 15minutos haciendo 30 segundos con una pierna, 1 minuto con las dos piernas y cadencia óptima, 30 segundos con la otra pierna y un minuto con las dos y cadencia óptima+5minutos suave
  • Sesión de 45min para el trabajo de fuerza resistencia:
    5minutos de calentamiento (Z1)+5minutos haciendo 15 segundos progresivos, 45 segundos suaves+20minutos haciendo 3 minutos con desarrollo duro y cadencia baja (60-70rpm) y 2 minutos a ritmo cómodo con cadencia óptima (90-100rpm)+5minutos suave

  • Los rodillos con estimador o medidor de potencia nos permiten trabajar de forma mucho más específica al poder controlar muchas más variables. Además nos permiten realizar de forma más cómoda entrenamientos específicos como las transiciones o incluso multitransiciones.

    El rodillo por lo tanto es una opción de entrenamiento eficaz: calidad y facilidad de entrenamiento. Mediante el rodillo, planificando de forma adecuada nuestras sesiones, podemos mejorar nuestro nivel considerablemente. Es más que una magnífica opción para el invierno, es una forma eficaz de entrenamiento para toda la temporada!
     Fuente Euritri.com

jueves, 21 de febrero de 2013

Si temes quedar en la ruta con tu bici pinchado, lee este articulo.


Instructivo cambio de cámara

Colito Krawiec explica el paso a paso

Cambiar una cámara no es nada difícil y es muy importante saber cómo se hace
Cuando compramos una bici por primera vez y pretendemos salir a la calle con ella, hay elementos que no pueden dejar de acompañarnos, no basta con comprar la bicicleta y listo. 
De más está decir, que a este kit de elementos, infaltables en la cartera de la dama, hay que sumarle el casco y luces. Pero de estos últimos elementos de seguridad, hablaremos otro día, porque hoy vamos a pasar a explicar cómo cambiar una cámara, tras un pinchazo. Puede ser que muchas de ustedes, las primeras salidas, vayan a estar acompañadas de algún amigo, novio, marido o hasta se podrán topar con algún buen samaritano por el camino, pero muchas veces y aunque ustedes no lo crean, ni ellos saben cambiar una cámara. Además, si no tenemos los elementos necesarios, esto se hace imposible y por más par de manos que contemos, si no están las herramientas necesarias, tendremos que volver a nuestras casas arrastrando la bici. Cambiar una cámara no es nada difícil y es muy importante saber cómo se hace, para poder salir a la calle con seguridad, sin miedo a pinchar o con la billetera con dinero, para subirnos al primer taxi que encontremos si llegáramos a pinchar.
Me dejo de habladurías y voy al grano:
Cómo cambiar una cámara
Vale aclarar que las instrucciones serán basadas en el cambio de la cámara de una bici de ruta, pero la dinámica es la misma para cualquier bicicleta.

1- Kit necesario:De izquierda a derecha: cámara de repuesto, desmonta cubiertas (cucharitas o saca cubiertas) e infladorhttp://i.imgur.com/AdVC7.jpg
2- Dónde llevamos estas herramientas?
Las remeras de ciclismo, conocidas como jersey, cuentan con bolsillos traseros para llevar nuestras pertenencias. En estos bolsillos, una podría llevar estas herramientas pero lo más probable es que salgan volando, tras pasar un lomo de burro o toparnos con algún pozo. Recomiendo, agregar al kit antes nombrado, un bolsito bajo asiento para las herramientas, así nunca nos olvidamos de contar con ellas en cada salida. Con la compra de la bici, le haces un guiño de ojos al bicicletero amigo, para que te regale uno ;)
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En lo que se refiere al inflador, depende del tipo de inflador que tengamos, podemos llevarlo directamente en el cuadro en un soporte especial, que viene incluido con el inflador y que se coloca en el mismo lugar que el porta caramañolas. Esto último, lo podemos pedir que lo coloquen en la misma bicicletería.
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La segunda opción es la que se ve en general porque se puede utilizar en cualquier bici con agujeros para el porta caramañolas, tanto en bicis de ruta como de mountain bike o paseo. La primer opción sólo se puede utilizar con bicis de ruta.
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Si no llegáramos a tener los agujeros del porta caramañolas en nuestra bici, existen unos soportes universales que se agarran al caño de la bici por medio de velcros o hasta con un poco de maña, los podemos hacer nosotras mismas.
3- Cómo saco la rueda?Como se imaginaran, cuando pinchamos, lo primero que tenemos que hacer, es justamente sacar la rueda y para eso hay un par de tips bastante importantes, que nos facilitaran esta acción. Como la rueda trasera, es un poco más complicada que la delantera, procederé a realizar la simulación con la rueda de atrás y no con la de adelante.
Para poder sacar la rueda trasera, es importante que la cadena se encuentre en el piñon más chico. Así después, nos es más fácil volver a colocarla.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es accionar nuestro comando de cambio (si tenemos una bici con cambios) y poner la cadena en el piñón más chico. Esto lo podemos realizar arriba de la bici, mientras se termina de desinflar la rueda o abajo, haciendo girar las palancas, mientras que levantamos la rueda trasera, tras accionar el cambio.
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Otro paso que no hay que olvidar es que si tenemos frenos V-Brake o frenos a herradura, hay que abrir los mismos para poder sacar la rueda.
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Si tenemos frenos a disco, de lo único que nos tenemos que acordar es de no tocar la manija de freno, no apretarla una vez que sacamos la rueda con el disco. Si apretamos la manija, desplazamos los pistones del freno y después no podemos volver a poner la rueda, porque el disco no entra en el cáliper.
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Una vez que tomamos los recaudos necesarios con nuestros frenos, podemos proseguir a abrir el cierre rápido. Sosteniendo de la tuerca, que se encuentra contraria al cierre, abrimos el cierre y después, lo giramos unas vueltas. Una vez que está flojo, sin sacar del todo la tuerca (así no se pierde), podemos proceder a sacar la rueda.
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Aclaración: Si no tenemos una rueda con cierre rápido, al kit bajo asiento vamos a tener que agregarle una llave inglesa, de la medida de la tuerca del eje de la rueda, que en general es de 15mm
Con el cierre rápido ya flojo, podemos sacar la rueda. Generalmente, la rueda sale, tirando un poco el cuadro hacia arriba mientras que empujamos la rueda hacia abajo, pero puede pasar que la cadena se enganche. Si la cadena se engancha, no es cuestión de alarmarse, sino de mancharse un poco los dedos y sacarla de donde quedó atascada. Si sos de esas mujeres, a las cuales no le gusta mancharse las manos, podes llevar un par de guantes de látex en el bolsito bajo asiento y chau manchas ;).
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Una vez que sacamos la rueda, la acostamos en el piso y ya con las dos manos liberadas, acostamos la bici cerca nuestro.
4- Sacando la cubiertaLo primero que tenemos que hacer es desinflar bien la cámara. Si tenemos pico presta (como el de la foto), desenroscamos la válvula y con el dedo la empujamos hacia adentro para poder sacar lo último que quede de aire. Si en cambio tenemos una cámara con válvula schrader, más conocida como válvula de auto, la desinflamos empujando el piquito de la válvula hacia adentro, con el mismo desmonta cubiertas o algún palito duro.
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Luego, con las manos, tratamos de destalonar la cubierta, de despegar el borde de la cubierta de la llanta.
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Una vez que está despegado el canto de la cubierta de la llanta, podemos utilizar el saca cubiertas. Para colocar el desmonta cubiertas, comenzando desde el lado de la válvula, lo colocamos suavemente por debajo del canto de la cubierta, mientras con la otra mano, empujamos la cubierta hacia el lado contrario. Siempre recomiendo utilizar saca cubiertas de plástico y no de metal, porque con estos últimos, corremos el riesgo de pinchar nuevamente la cámara.
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El kit de saca cubiertas en general incluye dos o tres piezas iguales, esto es para poder uno fijo en el rayo (como muestra la foto) y poder utilizar los demás para seguir sacando la cubierta.
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Con el segundo desmonta cubiertas, vamos arrastrándolo y terminando de despegar la cubierta de la llanta de a poco. Esto lo realizamos alrededor de toda la cubierta, hasta que esté todo el canto fuera de la llanta.
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Aclaración: para realizar el cambio de una cámara, no es necesario sacar toda la cubierta, con que la saquemos de un solo lado basta.
5 – Sacando la cámaraNuevamente comenzaremos desde el lado de la válvula para poder retirar la cámara pinchada.
Con las manos, empujaremos el canto de la cubierta hacia adentro, hasta encontrarnos con la cámara. A veces, según el tipo de cubierta que tengamos, con alambre o sin alambre, es necesario ayudarnos del desmonta cubiertas en este paso.
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Cuando ya tenemos acceso a la cámara, empujamos el pico hacia adentro y procedemos a retirar la misma.
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6 – Controlando que no haya quedado ningún material punzante en la cubierta.
Al pinchar, muchas veces queda el pedazo de vidrio o alambre incrustado en la cubierta y si realizamos el cambio de la cámara, sin controlar esto, lo más probable es que pinchemos de nuevo.
Para controlar que no haya quedado nada punzante en la cubierta, la forma más segura, es la visual. Vemos donde se encuentra la pinchadura en la cámara y ahí observamos la cubierta en el mismo lugar para ver si quedo algo. Si no vemos nada, muy suavemente, con mucho cuidado de no lastimarnos, pasamos los dedos del lado de adentro de la cubierta para terminar de comprobar que no haya quedado nada incrustado en la misma. Además del desmonta cubiertas, muchas veces está bueno, también llevar una pincita de depilar, con la que podremos sacar el pinche de la cubierta.
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Aclaración: Si el pinchazo fue del lado interno, del lado de la llanta, lo más probable es que el fondo de llanta no sirva más. Pero si nos encontramos con dos tajitos, también del lado de la llanta, seguramente le hayas dado fuerte a la rueda bajando de un cordón o te hayas llevado puesto algún pozo, porque ese tipo de pinchazo, es el conocido ¨llantazo¨.
7 – Colocando la cámara nuevaLa colocación de la cámara nueva, por lógica, es la inversa al desmonte de la cámara vieja, pero hay que tener un par de recaudos que vale la pena aclarar.
Antes de colocar la cámara nueva, es recomendable inflarla un poquito para que después se nos haga más fácil manipularla.
Los infladores más nuevos, cuentan con un pico universal para los dos tipos de válvulas (presta y schrader), mientras que otros puede ser que cuenten con dos picos, uno de cada lado o que haya que hacerle una modificación en el pico, según el tipo que usemos. Es por esto, que cuando vayan a comprar el inflador, recomiendo pedir el inflador universal, así evitamos complicaciones.
Para inflar, si tenemos pico presta, no hay que olvidarse de desenroscar la válvula y después introducir el pico, agarrando bien firme, para que no se doble la misma.
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Luego abrimos la palanquita trasera del inflador y procedemos a inflar.
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Al tener la cámara un poquito inflada podemos pasar a colocarla. En este paso, también comenzaremos desde el lado de la válvula. Primero buscamos el agujero de la válvula en la llanta y metemos la válvula de la cámara en el mismo. Empujando nuevamente el canto de la cubierta hacia atrás.
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Cuando ya tenemos la válvula colocada en el agujero de la llanta, seguimos colocando la cámara nueva, empujándola con los dedos hacia adentro. Realizamos esto hasta terminar nuevamente en la válvula.
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8 – Volviendo a entalonar la cubiertaUna vez que colocamos toda la cámara dentro de la cubierta, pasamos a entalonar nuevamente la cubierta. Lo ideal, es poder hacer esto con las manos, empujando un poco hacia arriba y hacia adentro, desde el canto de la cubierta.
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Pero si notamos que está muy dura la cubierta, que no tenemos fuerza suficiente con las manos, con cuidado vamos colocando la cubierta dentro de la llanta ayudándonos del desmonta cubiertas.
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Es muy importante, controlar que todo el canto de la cubierta haya quedado dentro de la cámara, porque si llegáramos a inflar la cámara, sin tener la cubierta entalonada por completo, la cámara sale por el lado no entalonado y lo más probable es que se explote dándonos un susto bárbaro.
Aclaración: A veces, se puede dificultar un poco entalonar la cubierta en donde se encuentra la válvula de la cámara. En este caso, simplemente hay que empujar hacia adentro la válvula y mover un poco con los dedos la cubierta, hasta que entalone. Luego, tiramos hacia abajo la válvula, hasta colocarla nuevamente en su lugar.
Otra aclaración importante, es corroborar que la válvula quede siempre derecha, si queda en diagonal, con el tiempo, la cámara se arruina cerca de la válvula.
9 – A inflar se ha dichoCon la válvula derecha, procedemos a inflar la cámara colocada. Dependiendo del inflador que tengamos, le vamos a poder dar más o menos presión. Lo importante es que quede inflada para poder volver a casa. La cubierta, cuando la toquemos tiene que estar algo dura, porque si la dejamos inflada muy poco, es muy factible que llanteemos.
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10 – Colocando la rueda
Para colocar rueda, lo ideal es poderlo hacer con la bici parada y no dada vuelta. De esta forma, hacemos siempre tope con el piso y evitamos que la rueda quede floja después. Nos colocamos detrás de la bicicleta, colocamos la cadena en el piñon más chico y dejamos que caigan los ganchos del cuadro en el eje de la bicicleta. A veces, hay que empujar un poco el cambio, para que no interfiera con la colocación de la rueda.
http://i.imgur.com/9JXRe.jpg
Si se dificulta mucho de esta forma, damos vuelta la bici, con el manubrio y el asiento en el piso (cuidado de no estropear estas partes con alguna piedra o cualquier cosa del piso) pero para ajustarla, la ponemos en la posición original nuevamente.
Una vez que logramos colocar el eje de la rueda en el cuadro, nos fijamos que la rueda quedé bien en el centro del cuadro y procedemos a ajustar el cierre. Al igual que para desajustarlo, con una mano sostenemos la tuerca y con la otra giramos la maijita del cierre. En ese paso tenemos que ir controlando que después podamos cerrar el cierre sin problemas y que no quede duro.
http://i.imgur.com/KNKRl.jpg
http://i.imgur.com/jTeB2.jpg
Con la rueda ya ajustamos, no hay que olvidarse de cerrar el freno o volver a colocar el cable del freno v-Brake .
http://i.imgur.com/CyLTn.jpg
Aclaración: Si tenemos una rueda con frenos a discos. Colocamos la rueda, cuidando de que entre el disco en el caliper, y mientras ajustamos el cierre, al mismo tiempo, sostenemos la manija de freno apretada, así queda la rueda en el centro y después, no nos va a rozar el disco mientras pedaleemos.
Por último, damos unas pedaleadas en el aire con la mano para que se acomode bien la cadena y asunto terminado.
http://i.imgur.com/jaWbv.jpg
No sean tímidas chicas, no hay nada mejor que poder hacer por uno mismo las cosas. Pueden practicar tranquilas en sus casas sin que nadie las observe, para después dar cátedra en alguna salida ;).
Cualquier duda, no duden en consultarme a mi mail colitobiker@yahoo.com 
Adriana Krawiec
http://i.imgur.com/VgCF7.jpg

Fuente:http://www.infobiker.com.ar/noticias.php?idnoticia=9082